È bello visitare la città in qualunque periodo dell'anno. Ed è sempre come vivere un sogno ad occhi aperti.
Non c'è traffico, né rumori fastidiosi. Si sentono gli uccelli e l'aria profuma di terra bagnata e di mare. Non è grande Erice, e la sua pianta urbana - un perfetto triangolo equilatero - ne permette il giro completo senza fatica... Come quello fatto una domenica pomeriggio, d'inverno, quando sul monte San Giuliano fa freddo. Ma quello che è apparso davanti agli occhi di chi scrive è straordinario: dai vicoli acciottolati iniziava a serpeggiare, bassa, una lingua di nebbia, come se proprio dietro l'angolo che chiudeva lo sguardo fosse Merlino che, con le sue formule magiche, avesse risvegliato il respiro del drago...
Siamo a Porta Trapani, l'accesso principale alla città. Da qui seguiamo corso Vittorio Emanuele, con la teoria delle antiche botteghe medievali sulla destra. I palazzi La Porta e Platamonte prospettano con tutta la loro bellezza sei-settecentesca, poi la chiesa dedicata a sant'Antonio da Padova e la piazza del mercato, la piazza San Martino con il convento e l'omonima chiesa che potrebbe risalire al 1339, ma forse anche ad un tempo più lontano. Bellissima con la sua pianta a croce latina e le sue tre navate delimitate da colonnine tuscaniche, con un notevole coro ligneo del Seicento e la statua di San Martino a Cavallo, mentre straordinaria è la statua trecentesca di Maria SS. Della Luce.
Imboccata la via Provenzali, scendiamo per i gradoni della vanella che porta fino a via Chiaramonte e all'omonimo palazzo duecentesco, oltrepassiamo il convento dei Francescani (XV secolo) e la chiesa, più vecchia di un secolo, dedicata ai SS. Rocco e Sebastiano. Superata la piazza Umberto, imbocchiamo la via Guarrasi dove i palazzi Bulgarella, Fontana e Pucci ci ricordano quali opere d'arte siano le architetture del Settecento e del secolo successivo. Oltre al monastero teresiano, svoltiamo per via Carvini e da qui scendiamo fino in via Rabatà e ai resti delle mura e delle sedici torri oggi osservabili (erano 25 nel XVII secolo); tra queste, la torre del 1312, oggi campanile della Madrice, costruita nella prima metà del Trecento per ordine di Federico d'Aragona e dedicata successivamente alla Vergine Assunta.
L'interno, in cui si mischiano gli stili gotico-chiaramontano, rinascimentale e barocco, è suddiviso in tre navate ed è arricchito da una pregevole acquasantiera del Cinquecento, dalla statua della Madonna Assunta della seconda metà del Quattrocento e, nella cappella di San Giuseppe, da un raffinatissimo altare in marmo. La facciata, inframmezzata da un rosone, è impreziosita dal portale d'ingresso della struttura originaria, esattamente come quello che si apre sul lato sinistro. Nella facciata meridionale, inoltre, si possono ammirare nove croci di origine pagana provenienti dal tempio di Venere.
Adesso svoltiamo su via Chiaramonte girando a destra sulla gradinata che ci conduce fino alla chiesa di Sant'Alberto. A sinistra, seguendo la via S. Francesco, si arriva alla chiesa di Santa Lucia, in pietra come voleva il secolo in cui fu costruita, il Cinquecento. Ma più avanti ci aspetta la chiesa di S. Francesco, una delle poche aperte al culto, e, finalmente, il giardino pubblico costruito nell'Ottocento dal Conte Agostino Pepoli. Bellissimo, dal curioso nome di Balio, nome che gli venne dato perché sorto nel posto in cui officiava il magistrato che anticamente amministrava la giustizia, il Bajulo. È un luogo misterioso e straordinariamente affascinante dove i confini tra giardino e bosco si integrano e si confondono fino a disegnare visivamente ciò che Gheltrude Jekill ha mirabilmente descritto. Qui il visitatore sembra dover percorrere un percorso che potremmo definire "iniziatico", fatto di labirintiche siepi di bosso, di statue dei padri della città e della fontana della Venere in direzione Ovest. Tutt'attorno troneggiano le ombrose vegetazioni boschive di lauri, querce e conifere che si diradano fino a scoprire il luminoso affaccio di levante, il Belvedere. Questo si allarga tra l'Obelisco di nord, forse anche allegoria del dio Pan, ed il Castello delle Torri a sud, probabilmente espressione fisica della presenza di Ercole che qui sfidò e vinse il re Erice. Un belvedere che si affaccia sul suggestivo bosco dei "runzi", a querce e frassini, ove emerge l'incantevole Torretta Pepoli con il suo caratteristico coronamento a scacchi bianco e nero. Voltato lo sguardo, seguendo la strada, ecco, oltre la salita a gradoni tra le alte mura, il castello. La torre e, in basso, al centro, una porta aperta a metà. Davanti la nebbia che sale, alle spalle l'oscurità di un uscio fortificato.
Varcata la soglia, i bordi merlati delle mura si aprono al cielo azzurro, quel cielo che molti metri più sotto era precluso dalle nuvole, e, in basso, il mare rosseggiante del tramonto.
L'aria è frizzante e sembra di sentire i leggeri movimenti della vegetazione selvatica che cinge d'assedio le mura del castello, fortezza militare in cui si asserragliarono, secoli dopo la sua costruzione, gli Angioini scacciati dagli ericini insorti. Nel 1872 il conte Pepoli, amareggiato dall'abbandono in cui gravava il raro monumento, decise di porre rimedio e con le proprie tasche pagò le opere di fortificazione. Ciò che resta oggi, oltre a tutta la magia del luogo, è il cosiddetto "pozzo di Venere" dove, come cantano gli antichi poeti, prendevano il bagno le sacerdotesse della fenicia Astarte.
Venirci alle prime luci dell'alba oppure al tramonto e guardare il cambiamento dei colori della natura dipingersi tra il cielo e il mare è un'esperienza che si può definire mistica, tanto meraviglioso è il panorama che lascia senza fiato... È tempo di andare, di rituffarsi nella nebbiolina leggera che ha già conquistato il centro della cittadina.
Torniamo in città ripercorrendo la strada che ci ha condotti fino a qui e ritroviamo la piazza del mercato. Seguendo l'isolato della cinquecentesca "casa delle colonne", si incontra la chiesa di S. Albertina degli Abbati e una teoria di case che si affacciano tutte sul tipico cortile in stile arabo, fino a qualche anno fa protagonista di una sfida all'ultima decorazione quando in città si gareggiava al cortile più bello. Più avanti, la chiesa di S. Giuliano, edificata da Ruggero II nel 1080 ma, ovviamente, rimaneggiata nei secoli più avanti. Al suo interno, la magnifica statua di San Giovanni Battista del Gagini.
Scorrendo le vie e le viuzze sulle quali prospettano palazzi e monasteri, si giunge fino al complesso di San Pietro, sede del Centro Internazionale di Cultura Scientifica "Ettore Maiorana". È per questo centro che Erice è nota anche come "città della scienza" o della Pace, visto che qui, come è sempre stato nelle intenzioni del suo fondatore, lo scienziato Antonio Zichichi, da quarant'anni si alternano scienziati di tutto il mondo (ben cinquemila provenienti da oltre cento nazioni dagli anni Sessanta ad oggi), a mettere a disposizione dell'umanità le loro scoperte.
La nostra gita si conclude in piazza Umberto, cuore della città in cui si aprono il Municipio, la Biblioteca e il Museo "Cordici" che conserva reperti archeologici, tele dipinte tra il Seicento e l'Ottocento e un bellissimo gruppo marmoreo di Gagini.

da www.sikania.it